راهنمای تخصصی عیب‌یابی تجهیزات گیمینگ

پیش از شروع عیب‌یابی دسته بازی چه نکاتی را رعایت کنیم؟

قبل از هر تست، مدل دقیق کنترلر، دستگاه میزبان، نوع اتصال و زمان شروع مشکل را یادداشت کنید. از کابل و باتری سالم استفاده کنید و دسته را روی دستگاه دوم امتحان کنید. اگر تورم باتری، بوی سوختگی، دود، نشتی، صدای غیرعادی یا داغی شدید وجود دارد، استفاده و شارژ را فوراً متوقف کنید.

هدف مرحله اول این نیست که سریعاً قطعه خراب را حدس بزنیم؛ هدف این است که مشکل دستگاه میزبان، بازی، کابل، منبع تغذیه و تنظیمات را از خود کنترلر جدا کنیم. بسیاری از خرابی‌های ظاهری فقط در یک بازی یا یک اتصال دیده می‌شوند. اگر همان دسته در منوی کنسول و ابزار تست سالم کار می‌کند اما در یک عنوان خاص مشکل دارد، احتمال تنظیمات، نگاشت دکمه‌ها یا ناسازگاری نرم‌افزاری بیشتر از شکستگی مکانیکی است.

اطلاعاتی که قبل از تست لازم دارید

• نام و مدل دقیق دسته، شماره نسخه سخت‌افزاری در صورت درج روی برچسب و نوع اصلی یا شخص ثالث بودن.
• پلتفرم مشکل‌دار: PC، PS5، PS4، Xbox، Nintendo Switch، موبایل یا تلویزیون.
• نوع اتصال: کابل USB، گیرنده اختصاصی، Bluetooth یا ارتباط بی‌سیم کنسول.
• نشانه دقیق: روشن‌نشدن، شناسایی‌نشدن، قطع‌و‌وصل، دریفت، گیرکردن دکمه، شارژ نشدن یا کارنکردن یک قابلیت.
• زمان شروع: پس از افتادن، ضربه، رطوبت، به‌روزرسانی، تعویض کابل یا نصب بازی جدید.
• نتیجه تست روی دستگاه یا کابل دوم؛ این داده مسیر عیب‌یابی را کوتاه می‌کند.

روش عیب‌یابی سریع دسته بازی در ده دقیقه

برای تشخیص سریع، کنترلر را خاموش و دوباره روشن کنید، باتری یا شارژ را بررسی کنید، کابل دیتای سالم و درگاه دوم را امتحان کنید، اتصال قبلی را حذف و دوباره Pair کنید، Firmware را به‌روزرسانی کنید و ورودی‌ها را در ابزار تست سیستم بسنجید. نتیجه را قبل و بعد از هر تغییر یادداشت کنید.

1. خاموش و روشن کامل: بازی و دستگاه میزبان را ببندید، کنترلر را خاموش کنید و پس از چند ثانیه دوباره روشن نمایید. برای مدل دارای باتری قابل‌تعویض، باتری را طبق راهنما خارج و دوباره نصب کنید.
2. تست تغذیه: باتری‌های سالم یا شارژ کافی را امتحان کنید. چراغ روشن به معنی سلامت کامل باتری نیست؛ ممکن است ولتاژ زیر بار افت کند.
3. کابل مطمئن: از کابلی استفاده کنید که انتقال داده آن قبلاً تأیید شده است. برخی کابل‌ها فقط برق می‌دهند و کنترلر را برای بازی به سیستم معرفی نمی‌کنند.
4. درگاه دوم: در PC یک USB مستقیم دیگر و در کنسول درگاه مجاز دیگر را آزمایش کنید. برای تست، هاب و کابل افزایش طول را کنار بگذارید.
5. حذف و Pair مجدد: کنترلر را از فهرست Bluetooth یا لوازم جانبی حذف و طبق دستور همان مدل دوباره جفت کنید.
6. تست خارج از بازی: منوی کنسول، ابزار تست ورودی یا برنامه رسمی کنترلر را باز کنید. اگر مشکل فقط در یک بازی دیده می‌شود، تنظیمات آن عنوان را بررسی کنید.
7. به‌روزرسانی رسمی: Firmware کنترلر، سیستم‌عامل کنسول یا رایانه و برنامه رسمی لوازم جانبی را به‌روز کنید.
8. Reset فقط طبق راهنما: محل و مدت نگه‌داشتن Reset بین مدل‌ها متفاوت است. از دستور سازنده همان مدل استفاده کنید.
9. دستگاه دوم: در صورت سازگاری، کنترلر را روی سیستم دیگر آزمایش کنید. تکرار عین مشکل روی دو میزبان، احتمال ایراد خود دسته را افزایش می‌دهد.
10. ثبت نتیجه: بنویسید کدام ورودی، در چه حالت اتصال و با چه دستگاهی خراب است؛ این گزارش برای گارانتی یا تعمیرکار ارزشمند است.

تشخیص اولیه خرابی دسته بازی از روی نشانه‌ها

یک نشانه می‌تواند چند علت داشته باشد. روشن‌نشدن ممکن است از باتری، کابل یا مدار تغذیه باشد؛ حرکت خودکار معمولاً به Dead Zone، کالیبراسیون یا فرسودگی استیک مربوط است؛ و دکمه دوبارزن می‌تواند از آلودگی، نگاشت نرم‌افزاری یا فرسودگی کنتاکت ناشی شود. جدول زیر مسیر تست را اولویت‌بندی می‌کند.

چطور دکمه‌ها و استیک دسته را در ویندوز و کنسول‌ها تست کنیم؟

در ویندوز می‌توان پنجره Game Controllers را با فرمان joy.cpl باز و وضعیت دکمه‌ها و محورها را مشاهده کرد. Nintendo Switch ابزار داخلی تست دکمه و کالیبراسیون استیک دارد. برای Xbox از Xbox Accessories و برای کنترلرهای PlayStation از منوی دستگاه، اتصال سیمی، Reset رسمی و ابزار پشتیبانی سازنده استفاده کنید.

تست دسته بازی در ویندوز با joy.cpl

1. دسته را مستقیماً با کابل دیتای سالم، گیرنده یا Bluetooth متصل کنید.
2. کلیدهای Windows + R را بزنید، joy.cpl را وارد و تأیید کنید. صفحه رسمی Microsoft Support این فرمان را برای Joystick Properties معرفی می‌کند.
3. کنترلر را از فهرست انتخاب و وارد Properties شوید.
4. در تب Test، هر دکمه را یک بار فشار دهید. ورودی نباید بدون لمس روشن بماند یا با یک فشار چند بار جهش کند.
5. استیک‌ها را آرام تا انتهای چهار جهت و سپس دور کامل حرکت دهید. نشانگر باید مسیر پیوسته داشته باشد و پس از رهاکردن نزدیک مرکز برگردد.
6. تریگرهای آنالوگ را آرام فشار دهید. محور باید تدریجی تغییر کند، نه اینکه فقط صفر و صد نشان دهد؛ البته نحوه نمایش به درایور و حالت کنترلر بستگی دارد.

اگر دسته در joy.cpl دیده می‌شود اما بازی آن را نمی‌شناسد، احتمال ناسازگاری API، انتخاب کنترلر اشتباه، نگاشت بازی یا لایه‌ای مانند Steam Input مطرح است. اگر در joy.cpl هم هیچ ورودی ثبت نمی‌شود، درایور، اتصال یا سخت‌افزار را جدی‌تر بررسی کنید. این ابزار برای تشخیص پایه مناسب است، اما همه قابلیت‌های اختصاصی مانند تاچ‌پد، پدل و Adaptive Trigger را کامل نشان نمی‌دهد.

تست و کالیبراسیون در Nintendo Switch

نینتندو مسیر رسمی تست دکمه‌ها را چنین اعلام می‌کند: System Settings → Controllers and Sensors → Test Input Devices → Test Controller Buttons. با فشردن دکمه یا استیک، نماد ورودی روی صفحه ظاهر می‌شود. طبق راهنمای رسمی، بعضی کلیدها مانند HOME، Capture، POWER، Volume و SYNC در این تست پوشش داده نمی‌شوند.

برای استیک: System Settings → Controllers and Sensors → Calibrate Control Sticks را باز کنید، استیک مورد نظر را چند ثانیه کامل به یک جهت ببرید و دستورهای صفحه را ادامه دهید. نینتندو توصیه می‌کند ابتدا سیستم به‌روز باشد. اگر کالیبراسیون کامل می‌شود اما نتیجه فوری دیده نمی‌شود، خاموش/روشن‌کردن وضعیت Sleep یا Reset کنترلر طبق راهنمای رسمی می‌تواند لازم باشد.

بررسی کنترلر Xbox

در کنسول Xbox مسیر Settings → Devices & connections → Controllers & headsets برای مشاهده و مدیریت کنترلر استفاده می‌شود. برنامه رسمی Xbox Accessories در Xbox و Windows امکان به‌روزرسانی Firmware و، بسته به مدل، نگاشت دکمه‌ها یا تنظیمات دیگر را می‌دهد. پیش از نتیجه‌گیری درباره خرابی، پروفایل دکمه‌ها را به حالت پیش‌فرض بازگردانید تا Remap با ایراد واقعی اشتباه نشود.

مایکروسافت ابزار Recalibration را برای برخی کنترلرهای پشتیبانی‌شده ارائه می‌کند. کالیبراسیون می‌تواند رفتار مرکز یا دامنه را اصلاح کند، اما شکستگی، فرسودگی فیزیکی یا آلودگی داخلی را ترمیم نمی‌کند. اگر استیک در ابزار تست ناپایدار است و پس از به‌روزرسانی و کالیبراسیون همچنان می‌پرد، ارزیابی سخت‌افزاری منطقی است.

بررسی DualSense و DUALSHOCK

برای DualSense، ابتدا PS5 و نرم‌افزار دستگاه را به‌روز، کنترلر را با کابل USB مناسب متصل و دکمه PS را فشار دهید. اگر اتصال مشکل دارد، راهنمای رسمی PlayStation می‌گوید کنسول را خاموش، کابل را جدا و دکمه Reset در سوراخ کوچک پشت کنترلر را حداقل پنج ثانیه نگه دارید؛ سپس با کابل رسمی یا سازگار به PS5 وصل و PS را فشار دهید. محل Reset در مدل‌های دیگر ممکن است فرق کند.

اگر مشکل فقط در بازی خاصی رخ می‌دهد، تنظیمات Accessibility، Custom Button Assignments و تنظیمات داخل بازی را بررسی کنید. برای تست قابلیت‌های ویژه DualSense روی PC نیز صرف اتصال کافی نیست؛ پشتیبانی Haptic Feedback، Adaptive Trigger، میکروفون و بلندگو به بازی، سیستم و نوع اتصال وابسته است.

دسته بازی روشن نمی‌شود یا شارژ نگه نمی‌دارد

برای کنترلری که روشن نمی‌شود، ابتدا منبع تغذیه را جدا از برد بررسی کنید: باتری سالم، قطب‌های تمیز، کابل دیتای مطمئن، آداپتور و درگاه مجاز. اگر چراغ شارژ روشن می‌شود اما دستگاه سریع خاموش می‌شود، باتری فرسوده یا اتصال داخلی محتمل است. داغی، تورم یا بو نشانه توقف فوری استفاده است.

مدل دارای باتری قلمی یا پک قابل‌تعویض

• جهت مثبت و منفی را مطابق محفظه بررسی کنید؛ ترکیب باتری نو و کهنه یا دو نوع متفاوت مناسب نیست.
• با یک جفت باتری سالم و هم‌نوع تست کنید. باتری‌ای که در وسیله کم‌مصرف کار می‌کند لزوماً زیر بار کنترلر سالم نیست.
• کنتاکت‌ها را از نظر خوردگی، تغییر رنگ و خوابیدگی فنر بررسی کنید. از تراشیدن با ابزار فلزی یا ایجاد اتصال کوتاه پرهیز کنید.
• اگر با کابل کار می‌کند ولی با باتری نه، محفظه، پک یا مسیر تغذیه باتری محتمل‌تر است.

مدل دارای باتری داخلی

کابل و منبع شارژ مجاز دیگر را امتحان و زمان کافی برای شارژ اولیه در نظر بگیرید. پورت را از نظر پرز و لق‌زدن بررسی کنید، اما جسم فلزی وارد آن نکنید. اگر دسته فقط هنگامی که کابل در زاویه خاص است شارژ می‌شود، خرابی کابل یا شل‌شدن کانکتور محتمل است. اگر پس از شارژ کامل، زمان کار به‌طور ناگهانی بسیار کوتاه شده، باتری فرسوده، مصرف غیرعادی یا خطای Firmware مطرح می‌شود.

در هوای بسیار گرم یا سرد، بعضی مدارهای شارژ برای محافظت موقتاً رفتار متفاوتی دارند. دستگاه را به دمای معمول اتاق برگردانید و دوباره آزمایش کنید. از شارژر ناشناخته، کابل آسیب‌دیده یا فشار روی درگاه پرهیز کنید. تعویض باتری داخلی باید با قطعه سازگار و توسط فرد متخصص انجام شود.

چراغ روشن است اما دسته بوت نمی‌شود

روشن‌شدن LED فقط وجود بخشی از تغذیه را نشان می‌دهد. ممکن است Firmware قفل شده، Pairing ناقص باشد یا برد اصلی راه‌اندازی کامل نشود. خاموشی کامل، Reset رسمی و اتصال سیمی را امتحان کنید. اگر LED الگوی چشمک‌زدن خاصی دارد، معنی آن را در دفترچه همان مدل ببینید؛ الگوهای برندها یکسان نیستند و نباید از روی کنترلر دیگر نتیجه گرفت.

چرا دسته بازی قطع‌و‌وصل می‌شود یا شناسایی نمی‌شود؟

قطع اتصال معمولاً از کابل فقط‌شارژ یا آسیب‌دیده، درگاه لق، باتری ضعیف، تداخل بی‌سیم، فاصله زیاد، Pairing قدیمی، Firmware یا درایور ناشی می‌شود. ابتدا اتصال مستقیم و کوتاه را با کابل دیتای سالم آزمایش کنید؛ سپس حالت بی‌سیم را در فاصله نزدیک و بدون تجهیزات مزاحم بسنجید.

عیب‌یابی اتصال USB

1. کابلی را انتخاب کنید که انتقال داده آن با دستگاه دیگری تأیید شده باشد.
2. هاب، تبدیل، پنل جلوی کیس و کابل افزایش طول را موقتاً حذف و کنترلر را مستقیم وصل کنید.
3. درگاه دوم را امتحان کنید. اگر فقط یک پورت مشکل دارد، کنترلر احتمالاً مقصر اصلی نیست.
4. کابل را بدون فشار در حالت ثابت نگه دارید. قطع‌شدن با حرکت فیش، به کابل یا کانکتور اشاره دارد.
5. در Device Manager یا تنظیمات سیستم ببینید اتصال و قطع مکرر ثبت می‌شود یا نه.
6. روی PC، ویژگی صرفه‌جویی انرژی USB می‌تواند در برخی شرایط اثر بگذارد؛ قبل از تغییر دائمی، تنظیمات را ثبت و اثر هر تغییر را جدا آزمایش کنید.

عیب‌یابی Bluetooth یا ارتباط بی‌سیم

• کنترلر ممکن است هنوز به آخرین گوشی، PC یا کنسول متصل باشد. Bluetooth دستگاه‌های قبلی را موقتاً خاموش کنید.
• رکورد Pairing را در میزبان حذف و کنترلر را دقیقاً با ترکیب دکمه مخصوص مدل وارد حالت جفت‌سازی کنید.
• باتری را شارژ و فاصله را به کمتر از یک متر کاهش دهید؛ سپس وجود مانع یا تداخل را مرحله‌ای اضافه کنید.
• گیرنده بی‌سیم اختصاصی را نزدیک روتر، پشت کیس فلزی یا کنار چند دانگل پرقدرت قرار ندهید.
• Firmware کنترلر و سیستم را به‌روزرسانی کنید. اگر مشکل دقیقاً پس از Update شروع شده، فقط مسیر بازگشت رسمی سازنده را بررسی کنید.
• اگر کنترلر با USB پایدار و بی‌سیم روی چند میزبان ناپایدار است، آنتن، ماژول رادیویی یا باتری محتمل‌تر می‌شوند.

بررسی خرابی دکمه‌ها، D-pad و دکمه دوبارزن

خرابی دکمه را با ابزار تست خام تأیید کنید. اگر دکمه در تست سیستم سالم ولی در بازی بی‌اثر است، نگاشت و تنظیمات محتمل‌ترند. اگر ورودی ثبت نمی‌شود، دائماً فعال می‌ماند یا با یک فشار چند بار جهش می‌کند، آلودگی اطراف کلید، حالت Turbo، ممبران یا سوئیچ فرسوده مطرح است.

دکمه اصلاً کار نمی‌کند

ابتدا Layout را به حالت پیش‌فرض بازگردانید و Macro، Turbo و Accessibility را خاموش کنید. سپس همان دکمه را در ابزار تست سیستم فشار دهید. اگر حس فشردن طبیعی است ولی ورودی ثبت نمی‌شود، تماس داخلی یا مسیر برد ممکن است مشکل داشته باشد. اگر دکمه فرو رفته، گیر می‌کند یا بازگشت کندی دارد، آلودگی لبه، شکستگی پلاستیک یا فرسودگی لاستیک رسانا محتمل است.

دکمه یک بار فشار داده می‌شود اما چند بار ثبت می‌کند

Double Input را باید خارج از بازی سنجید. در تستر، دکمه را با ریتم آهسته ده بار بزنید و تعداد ثبت را مقایسه کنید. اگر فقط یک بازی تکرار اضافه دارد، نرخ تکرار، Steam Input یا پروفایل آن عنوان را بررسی کنید. اگر جهش در تست خام هم دیده می‌شود، اصطلاحاً Bounce کنتاکت یا فرسودگی سوئیچ محتمل است.

D-pad جهت مورب اشتباه می‌زند

برخی D-padها یک قطعه یکپارچه‌اند و فشار نزدیک مرز دو جهت می‌تواند ورودی مورب ایجاد کند. اما ثبت مورب با فشار واضح مرکز یک جهت، یا فعال‌ماندن جهت پس از رهاکردن، طبیعی نیست. تست را با کنترلر روی سطح ثابت انجام دهید تا حرکت دست نتیجه را تغییر ندهد. اگر قاب یا D-pad پس از ضربه کج شده، تعمیر مکانیکی لازم است.

تمیزکاری خارجی دکمه گیرکرده

دسته را خاموش و کابل را جدا کنید. با برس نرم خشک، فاصله دور دکمه را تمیز و چند بار کلید را آرام فشار دهید. مایع را روی کنترلر اسپری نکنید و اجازه ندهید رطوبت وارد شکاف شود. اگر مایع شیرین قبلاً ریخته یا دکمه همچنان چسبناک است، تمیزکاری داخلی باید به تعمیرکار سپرده شود؛ فشار زیاد می‌تواند قطعه را بشکند.

چطور دریفت استیک آنالوگ را تشخیص دهیم؟

Stick Drift یعنی محور آنالوگ بدون لمس، ورودی پایدار یا متغیر تولید کند. ابتدا Dead Zone بازی را به مقدار استاندارد برگردانید، حرکت محور را در تستر ببینید و کالیبراسیون رسمی را انجام دهید. اگر نقطه مرکز همچنان می‌لغزد یا دامنه کامل و یکنواخت نیست، آلودگی یا فرسودگی ماژول محتمل است.

تفاوت دریفت با Dead Zone کم

هیچ استیک مکانیکی الزاماً در هر لحظه عدد صفر مطلق نمی‌دهد. بازی‌ها محدوده کوچکی اطراف مرکز را نادیده می‌گیرند که Dead Zone نام دارد. اگر Dead Zone را بسیار کم کرده باشید، نوسان طبیعی به حرکت شخصیت تبدیل می‌شود. تنظیم را به پیش‌فرض برگردانید؛ اگر مشکل برطرف شد، الزاماً خرابی شدید سخت‌افزاری ندارید. البته نیاز به Dead Zone بسیار بزرگ می‌تواند نشانه آغاز فرسودگی باشد.

آزمون چهارمرحله‌ای دریفت

1. کنترلر را روی سطح ثابت بگذارید و استیک را لمس نکنید. نقطه محور را ۳۰ ثانیه مشاهده کنید.
2. استیک را آرام در مسیر دایره کامل حرکت دهید. مسیر باید پیوسته و بدون پرش شدید باشد.
3. چهار جهت را تا انتها ببرید. محور باید به محدوده مشابه برسد؛ توقف زودهنگام یک جهت می‌تواند دامنه ناقص باشد.
4. استیک را از چند جهت رها کنید. بازگشت مکرر به یک نقطه خارج از مرکز از نوسان تصادفی مهم‌تر است.

کالیبراسیون چه کاری انجام می‌دهد؟

کالیبراسیون، مرکز و دامنه‌ای را که سیستم از سنسور دریافت می‌کند بازتعریف می‌کند. این کار برای خطای جزئی یا تعویض بعضی قطعات مفید است، اما سطح مقاومتی فرسوده، فنر شکسته، خوردگی یا لقی مکانیکی را درمان نمی‌کند. از ابزار رسمی کنسول یا سازنده استفاده کنید و از برنامه‌های ناشناس که Firmware را تغییر می‌دهند دوری کنید.

آیا افزایش Dead Zone تعمیر محسوب می‌شود؟

افزایش ملایم Dead Zone یک راه‌حل نرم‌افزاری برای پنهان‌کردن نوسان مرکز است و می‌تواند کنترلر را موقتاً قابل استفاده کند. عیب آن کاهش حساسیت اطراف مرکز، مخصوصاً در نشانه‌گیری دقیق است. اگر هر هفته مجبورید مقدار را بیشتر کنید، مشکل در حال پیشرفت است و بررسی تعمیر یا تعویض منطقی‌تر خواهد بود.

عیب‌یابی تریگرها، بامپرها و پدل‌های پشت

تریگر معمولاً ورودی آنالوگ دارد و باید از صفر تا انتها به‌صورت پیوسته تغییر کند؛ بامپر و بسیاری از پدل‌ها دیجیتال‌اند. Trigger Stop، تنظیم Hair Trigger، Remap یا پروفایل می‌تواند دامنه را محدود کند. اگر حرکت فیزیکی، صدا یا بازگشت غیرعادی است، فنر، لولا یا سنسور نیاز به بررسی دارد.

تریگر به انتها نمی‌رسد

ابتدا هر نوع Trigger Stop مکانیکی را آزاد و پروفایل را Default کنید. در تستر، تریگر را آهسته فشار دهید و بازگردانید. مقدار باید تدریجی تغییر کند. اگر بخشی از مسیر بدون تغییر است، ناگهان می‌پرد یا به مقدار کامل نمی‌رسد، کالیبراسیون و Firmware را امتحان کنید. تداوم مشکل روی دستگاه دوم می‌تواند به سنسور، چرخ‌دنده یا محدودیت مکانیکی اشاره کند.

تریگر شل یا سفت شده است

شل‌شدن ناگهانی پس از صدای تق معمولاً با شکستگی یا جابه‌جایی فنر سازگار است. سفتی غیرعادی می‌تواند از آلودگی، ضربه یا در مدل‌های دارای Adaptive Trigger از وضعیت مکانیزم باشد. کنترلر را به زور فشار ندهید. ابتدا دستگاه و Firmware را Restart و قابلیت Adaptive Trigger را در بازی دیگر بررسی کنید؛ اگر حتی در حالت خام گیر دارد، تعمیر مکانیکی لازم است.

بامپر یا پدل فقط در زاویه خاص کار می‌کند

برای تشخیص، کلید را از مرکز و لبه با نیروی عادی چند بار آزمایش کنید. تفاوت شدید زاویه‌ای می‌تواند از شکستگی پلاستیک انتقال‌دهنده یا فرسودگی سوئیچ باشد. در کنترلرهای حرفه‌ای، پدل ممکن است فقط وقتی پروفایل فعال و نگاشت تعریف شده کار کند؛ پیش از بازکردن، پروفایل و اتصال صحیح قطعه جداشونده را بررسی کنید.

خرابی ویبره، ژیروسکوپ، تاچ‌پد، اسپیکر یا جک هدفون

قابلیت‌های جانبی را ابتدا در بازی و پلتفرمی که رسماً از آن‌ها پشتیبانی می‌کند تست کنید. ویبره یا ژیروسکوپ ممکن است در تنظیمات خاموش باشد و ویژگی‌های DualSense روی همه بازی‌ها و اتصال‌ها فعال نیستند. اگر قابلیت در چند عنوان سازگار و پس از Reset و Update همچنان غیرفعال است، سخت‌افزار محتمل‌تر می‌شود.

ویبره یا Haptic Feedback

• ویبره را در تنظیمات کنسول، بازی و برنامه کنترلر فعال کنید.
• با یک بازی دیگر که رسماً ویبره را پشتیبانی می‌کند تست بگیرید.
• باتری را شارژ کنید؛ بعضی دستگاه‌ها در انرژی کم شدت قابلیت‌ها را کاهش می‌دهند.
• اگر صدای تق‌تق، لرزش نامتقارن یا قطعه لق داخل قاب شنیده می‌شود، ادامه فشار یا ضربه مناسب نیست.

ژیروسکوپ و Motion Control

کنترلر را روی سطح صاف و ثابت کالیبره کنید. قاب موبایل، پایه، بند یا لوازم جانبی را هنگام کالیبراسیون جدا کنید اگر راهنمای سازنده چنین می‌خواهد. حرکت مداوم نشانگر در حالی که کنترلر ثابت است می‌تواند از کالیبراسیون، سطح لرزان یا سنسور ناشی شود. در Nintendo Switch، مسیر رسمی Calibrate Motion Controls در بخش Controllers and Sensors قرار دارد.

تاچ‌پد و دکمه لمسی

سطح را با پارچه خشک و تمیز پاک کنید و دست خیس یا چرب نباشد. تشخیص لمس و کلیک مکانیکی را جداگانه آزمایش کنید؛ ممکن است کلیک ثبت شود ولی حرکت انگشت نه، یا برعکس. روی PC، پشتیبانی بازی و درایور اهمیت دارد و دیده‌نشدن تاچ‌پد در یک عنوان الزاماً خرابی نیست.

جک 3.5 میلی‌متری و صدای دسته

هدفون و میکروفون را ابتدا روی دستگاه دیگری تست کنید. فیش را کامل وارد و تنظیم خروجی صدا را روی کنترلر قرار دهید. پرز پورت، استاندارد فیش، کنترل Mute و تنظیم Chat Mixer را بررسی کنید. اگر صدا با چرخاندن فیش قطع‌و‌وصل می‌شود، کانکتور یا لحیم‌های آن می‌توانند فرسوده باشند. جسم فلزی یا مایع داخل جک وارد نکنید.

Firmware، درایور و تنظیمات چگونه شبیه خرابی سخت‌افزاری می‌شوند؟

نگاشت اشتباه، پروفایل Turbo یا Macro، تداخل دو لایه ورودی، Firmware قدیمی و درایور معیوب می‌توانند دکمه‌ها را جابه‌جا، دوبرابر یا غیرفعال کنند. قبل از تعمیر، پروفایل را Default، برنامه‌های واسط را موقتاً غیرفعال، سیستم و کنترلر را به‌روز و نتیجه را در ابزار تست خام مقایسه کنید.

تداخل XInput، DirectInput و لایه‌های تبدیل

بازی‌های PC همه کنترلرها را به روش یکسان نمی‌بینند. برخی عناوین انتظار XInput دارند، بعضی DirectInput را می‌پذیرند و پلتفرم‌هایی مانند Steam می‌توانند ورودی را تبدیل یا Remap کنند. اگر هم‌زمان برنامه تبدیل دیگری فعال باشد، بازی ممکن است دو کنترلر مجازی ببیند و هر فشار را دوبار ثبت کند. برای تست، فقط یک لایه ورودی را فعال نگه دارید.

بازگردانی تنظیمات پیش‌فرض

از پروفایل فعلی عکس یا نسخه پشتیبان بگیرید، سپس Button Mapping، Dead Zone، Trigger Curve، Sensitivity، Turbo و Macro را به Default بازگردانید. اگر مشکل حل شد، تنظیمات را یکی‌یکی برگردانید تا عامل مشخص شود. تغییر هم‌زمان چند گزینه تشخیص را دشوار می‌کند.

به‌روزرسانی Firmware با کمترین ریسک

• فقط برنامه و Firmware رسمی سازنده یا کنسول را استفاده کنید.
• باتری کافی و اتصال کابلی پایدار داشته باشید.
• در زمان Update کابل یا دانگل را جدا و سیستم را خاموش نکنید.
• اگر Update شکست خورد، از دستور Recovery رسمی همان مدل استفاده کنید؛ فایل مدل مشابه مناسب نیست.
• پس از Update، کنترلر و میزبان را Restart و تست خام را دوباره اجرا کنید.

چطور بفهمیم مشکل از بازی است؟

اگر دکمه‌ها در تست سیستم و منوی کنسول صحیح‌اند اما در یک بازی اشتباه عمل می‌کنند، تنظیمات همان بازی را Reset کنید، Controller Layout را بررسی و Mod یا Overlay را موقتاً ببندید. در بازی‌های موبایلی نیز وجود Bluetooth به معنی پشتیبانی بازی از Gamepad نیست. راهنمای رسمی عنوان یا فهرست دستگاه‌های پشتیبانی‌شده را بررسی کنید.

تمیزکاری ایمن دسته بازی بدون آسیب بیشتر

برای تمیزکاری اولیه، کنترلر را خاموش و از برق جدا کنید، سطح را با پارچه میکروفایبر خشک پاک کنید و با برس نرم یا دمنده دستی، گردوغبار اطراف دکمه و درگاه را خارج کنید. مایع را مستقیم اسپری نکنید، جسم فلزی وارد پورت نکنید و هوای پرفشار را از فاصله بسیار نزدیک به قطعات ندمید.

مراحل تمیزکاری خارجی

1. کنترلر را خاموش، کابل را جدا و باتری قابل‌خروج را طبق دفترچه بیرون بیاورید.
2. با پارچه نرم خشک، چربی و گردوغبار سطح را پاک کنید.
3. با برس بسیار نرم، اطراف استیک‌ها، D-pad و لبه دکمه‌ها را تمیز کنید.
4. از دمنده دستی برای خارج‌کردن گردوغبار سطحی استفاده کنید؛ نازل را داخل شکاف فرو نکنید.
5. پورت را زیر نور بررسی کنید. برای آلودگی عمیق یا خوردگی، تعمیرکار گزینه امن‌تری است.
6. پیش از اتصال دوباره مطمئن شوید هیچ رطوبتی وجود ندارد.

کارهایی که انجام ندهیم

• کنترلر روشن را با مایع، دستمال بسیار خیس یا اسپری پاک نکنید.
• برای آزادکردن دکمه، روغن، روان‌کننده عمومی یا شوینده خانگی داخل شکاف نریزید.
• باتری متورم را سوراخ، خم، فشرده یا با ابزار فلزی جدا نکنید.
• به پورت USB لق فشار جانبی وارد نکنید و کابل را برای برقراری تماس در زاویه ثابت نپیچانید.
• اگر مایع داخل کنترلر رفته، برای «خشک‌شدن سریع» آن را روشن یا شارژ نکنید.

دسته بازی را تعمیر کنیم یا تعویض؟

اگر مشکل با کابل، باتری، Reset، Update، Pairing و کالیبراسیون حل نشد و روی چند دستگاه تکرار می‌شود، تعمیر سخت‌افزاری منطقی است. تصمیم تعمیر یا تعویض را بر اساس سن و ارزش کنترلر، قیمت قطعه، کیفیت تعمیر، دسترسی به قطعه اصلی، ضمانت تعمیر و وجود چند خرابی هم‌زمان بگیرید.

چه خرابی‌هایی معمولاً تعمیر تخصصی می‌خواهند؟

تعویض ماژول آنالوگ، سوکت USB، جک صدا، موتور ویبره، باتری داخلی، فلت، سوئیچ بامپر و تعمیر مسیر برد معمولاً نیازمند بازکردن کنترلر است. ماژول استیک ممکن است بعد از تعویض به کالیبراسیون نیاز داشته باشد. تعویض قطعه بدون ابزار مناسب می‌تواند پدهای برد را جدا یا کابل فلت را پاره کند.

هنگام خرید کنترلر جایگزین چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

سازگاری دقیق با پلتفرم، نوع اتصال، Firmware و برنامه پشتیبان، امکان تهیه کابل یا دانگل، نوع باتری، قابلیت تست و شرایط بازگشت را ببینید. در دسته‌بندی دسته بازی پارسیان کالا می‌توانید مدل‌های مختلف را مقایسه کنید. مشخصات، موجودی و شرایط هر محصول ممکن است تغییر کند؛ اطلاعات صفحه همان مدل در زمان خرید ملاک است.

چک‌لیست قبل از تحویل دسته به تعمیرکار یا خدمات

قبل از تحویل، از مدل و سریال عکس بگیرید، لوازم جداشدنی را فقط طبق درخواست مرکز همراه کنید، مشکل را با ویدئوی کوتاه ثبت کنید و نتایج کابل، دستگاه دوم و ابزار تست را بنویسید. درباره هزینه عیب‌یابی، قطعه جایگزین، مدت ضمانت تعمیر و حفظ اطلاعات یا پروفایل‌ها سؤال کنید.

سؤالات متداول درباره خرابی و تست دسته بازی